在我们台州，猪肉饭大概算得上是一种独有的特色食品吧：淡金色泽、油而不腻、香脆柔口。猪肉、骨头、米饭混合特有的烤香，带上淡淡烟火气息。
在一些集市、农贸市场、店铺门口，你都能:常常看到，一辆人力三轮车载着一个大小不一的保温桶和一些快餐餐具，骑车的人扯开嗓子叫道：猪肉饭、猪肉饭。
此时，你就会看到一些生意有点空闲的店家老板、路人闲客随口问一句：好吃吗？骑三轮车的人马上就说：绝对好吃，土猪猪肉，柴火灶烧的。不好吃不要钱。
随后，就会有人说给我来块（元）半，或给我来两块（元）。此时，卖猪肉饭的人就会高兴的说：得（好）。
保温桶的盖子打开了，即时，一股浓浓猪肉和米饭混合的香味扑鼻而来，让人垂涎欲滴。站在三轮车旁边的，总会有人伸长脖子、或眼睛瞟向保温桶内的猪肉饭。眼神全是深究、好奇的神色。
卖猪肉饭的用快餐盒盛上顾客所要的份量，再送上一碗紫菜汤。于是，你就会看到一幕幕对饭评头品足的场景即时展开。
我当然不知道这猪肉饭是不是柴火灶烧的，这猪肉饭白中泛黄的颜色，使我有点怀疑这个卖饭人所说的话。
我记忆深处，上世纪七、八十年代，猪肉饭是乡人奢侈的食品了。特别是生活在社会底层的，猪肉饭简及是奢侈中的奢侈。而猪肉在一段时间内，曾经是凭票供应的。如果没有肉票，对于生活在底层的，几乎是买不起的。
猪肉饭在当时的日常生活中，都是出现在有意义的日子：譬如节假日、家里有值得庆祝的日子、家里来客……
烧猪肉饭前，必须先把糙米用水浸透、沥干，佐料盐、黄酒。
因猪肉是属于奢侈实用的消费品，故而上门作客，猪肉是必备的礼品，客人们都会以带上二、三斤的猪肉，贴上红纸条以示对主人家的尊重，可能还暗喻此物的贵重。
在那个年代，一般的家庭很少有备用的猪肉、或根本没有能力备用猪肉，更何况生活窘迫的我家。如果要做猪肉饭，父母就会命我去村口的肉铺店或买或赊一、二斤长肋肉，或用客人随礼的猪肉。
那时，根本没有什么煤气灶、电磁炉之类东西。一个柴火灶，上支一、二、三口铁锅。这锅口直径有一尺、二尺、三尺的。灶台高高，不是一般小孩可以够着的。有些矮小的人做饭，需垫着矮凳子才行。在当时的农村，流传着这样的一句俚语：矮卵（矮子）瞪汽泡，三眼锅灶料不到（够不着）——来嘲笑生得矮小的小媳妇。
在烧猪肉饭时，年少的我总是手舞足蹈的围着灶台转，把灶膛烧的旺旺的，还时时翘首看看灶台。
听着父母把猪肉炸得“滋滋” 的；听着铁铲炒饭时跟铁锅碰出的“嚓嚓”、“当当”的；听着黄酒下锅的“吱”响的；闻着越来越浓的香味，我的心，早已醉得一塌糊涂，巴不得早点吃上一口。
现在的年轻人，是根本没办法感触得到那时我们这一代人心境的。当时的普遍情况是，作为小孩子的我们，如果家里有客人在，是只能等客人吃过饭后，才可以上桌吃饭的。如果能够吃到客人吃剩下的饭菜，那是莫大的福分。而作为主人的父母，也很少奢侈到跟客人一起同享的地步，他们一般都象征性的挑差得多的饭菜陪席或站在旁边侍宴、陪着说说话，同时，时时劝客人不要客气。就此，就催生了有些“懂事”的客人，故意剩下半碗饭菜，说自己吃饱了，以示对主人家饭菜太丰盛回赞的习俗。我们，也得以吃上这些客人吃过的美味而回味无穷、幸福而激动。要知道，在那个年代，一个家庭里有三个、四个孩子是件很经常的事，有的甚至六个、七个，甚至更多。客人吃剩下的饭菜，这些孩子能不能吃得到，那就得看他在父母心中的位置了。
经过父母的一阵劳作，猪肉饭在旺火中终于完成所有的流程，此时的父母，都会汗流满面，脸色洋溢着幸福美满的笑容。
猪肉饭是淡金色的。每一粒饭都带有猪油的光亮，还或多或少带上被烤焦的痕迹；每一块猪肉经过烤炸后，都呈有特有的焦糖色。在锅底，渗出一层透亮的猪油。此时，空气中即时弥漫开猪肉饭特有的香味。
因为猪肉饭所具有的特殊地位，所以被设定了一定的限制。开饭时，作为小孩的我，都会自觉的用专用的小碗盛饭的，虽然心有不甘，但也只能偷偷的用压挤的方式让自己的饭碗里能够多盛下一点。此时的父母，都会选择开一只眼闭一只眼的态度，而他们的碗里，是象征性的盛上一口。
猪肉饭入口时，那一种种脆脆的、柔柔的；米饭、骨头、猪肉混合的烤香夹带微微烟火气息的感觉直冲脑门。舌蕾处，伴有淡淡海盐咸味。碗底，大多会有一层薄薄透亮的猪油，此时，用这层油再伴上咸菜，咸菜特有的酸香、猪肉饭特有的烤香混合在一起穿透每一个汗孔。
时过境迁，随着改革开放的展开与深入，人们的生活条件也日新月异的改变、攀升，猪肉饭渐渐地从神坛上跌落，成为大众最普通不过的日常食品。但它特有的味道，始终是特别嘴馋的台州人忘不掉的一种美食。而柴火灶，却随着电气化的普及、随着某些地方部门这种那种的理由，终于退出数千年的历史舞台——致使今天生活在城市中央的我，再也难以享受那种带有烟火气息的淡金色的猪肉饭了。
看着载着猪肉饭的三辆车从身旁缓缓推过；听着一声声“猪肉饭”的叫卖，我心头总会有一种不明来由的痛悄悄暗生。眼前，儿时的一幕幕场景，总会不由自主的像无垠巨幕，在眼前错乱的展开。
在一些集市、农贸市场、店铺门口，你都能:常常看到，一辆人力三轮车载着一个大小不一的保温桶和一些快餐餐具，骑车的人扯开嗓子叫道：猪肉饭、猪肉饭。
此时，你就会看到一些生意有点空闲的店家老板、路人闲客随口问一句：好吃吗？骑三轮车的人马上就说：绝对好吃，土猪猪肉，柴火灶烧的。不好吃不要钱。
随后，就会有人说给我来块（元）半，或给我来两块（元）。此时，卖猪肉饭的人就会高兴的说：得（好）。
保温桶的盖子打开了，即时，一股浓浓猪肉和米饭混合的香味扑鼻而来，让人垂涎欲滴。站在三轮车旁边的，总会有人伸长脖子、或眼睛瞟向保温桶内的猪肉饭。眼神全是深究、好奇的神色。
卖猪肉饭的用快餐盒盛上顾客所要的份量，再送上一碗紫菜汤。于是，你就会看到一幕幕对饭评头品足的场景即时展开。
我当然不知道这猪肉饭是不是柴火灶烧的，这猪肉饭白中泛黄的颜色，使我有点怀疑这个卖饭人所说的话。
我记忆深处，上世纪七、八十年代，猪肉饭是乡人奢侈的食品了。特别是生活在社会底层的，猪肉饭简及是奢侈中的奢侈。而猪肉在一段时间内，曾经是凭票供应的。如果没有肉票，对于生活在底层的，几乎是买不起的。
猪肉饭在当时的日常生活中，都是出现在有意义的日子：譬如节假日、家里有值得庆祝的日子、家里来客……
烧猪肉饭前，必须先把糙米用水浸透、沥干，佐料盐、黄酒。
因猪肉是属于奢侈实用的消费品，故而上门作客，猪肉是必备的礼品，客人们都会以带上二、三斤的猪肉，贴上红纸条以示对主人家的尊重，可能还暗喻此物的贵重。
在那个年代，一般的家庭很少有备用的猪肉、或根本没有能力备用猪肉，更何况生活窘迫的我家。如果要做猪肉饭，父母就会命我去村口的肉铺店或买或赊一、二斤长肋肉，或用客人随礼的猪肉。
那时，根本没有什么煤气灶、电磁炉之类东西。一个柴火灶，上支一、二、三口铁锅。这锅口直径有一尺、二尺、三尺的。灶台高高，不是一般小孩可以够着的。有些矮小的人做饭，需垫着矮凳子才行。在当时的农村，流传着这样的一句俚语：矮卵（矮子）瞪汽泡，三眼锅灶料不到（够不着）——来嘲笑生得矮小的小媳妇。
在烧猪肉饭时，年少的我总是手舞足蹈的围着灶台转，把灶膛烧的旺旺的，还时时翘首看看灶台。
听着父母把猪肉炸得“滋滋” 的；听着铁铲炒饭时跟铁锅碰出的“嚓嚓”、“当当”的；听着黄酒下锅的“吱”响的；闻着越来越浓的香味，我的心，早已醉得一塌糊涂，巴不得早点吃上一口。
现在的年轻人，是根本没办法感触得到那时我们这一代人心境的。当时的普遍情况是，作为小孩子的我们，如果家里有客人在，是只能等客人吃过饭后，才可以上桌吃饭的。如果能够吃到客人吃剩下的饭菜，那是莫大的福分。而作为主人的父母，也很少奢侈到跟客人一起同享的地步，他们一般都象征性的挑差得多的饭菜陪席或站在旁边侍宴、陪着说说话，同时，时时劝客人不要客气。就此，就催生了有些“懂事”的客人，故意剩下半碗饭菜，说自己吃饱了，以示对主人家饭菜太丰盛回赞的习俗。我们，也得以吃上这些客人吃过的美味而回味无穷、幸福而激动。要知道，在那个年代，一个家庭里有三个、四个孩子是件很经常的事，有的甚至六个、七个，甚至更多。客人吃剩下的饭菜，这些孩子能不能吃得到，那就得看他在父母心中的位置了。
经过父母的一阵劳作，猪肉饭在旺火中终于完成所有的流程，此时的父母，都会汗流满面，脸色洋溢着幸福美满的笑容。
猪肉饭是淡金色的。每一粒饭都带有猪油的光亮，还或多或少带上被烤焦的痕迹；每一块猪肉经过烤炸后，都呈有特有的焦糖色。在锅底，渗出一层透亮的猪油。此时，空气中即时弥漫开猪肉饭特有的香味。
因为猪肉饭所具有的特殊地位，所以被设定了一定的限制。开饭时，作为小孩的我，都会自觉的用专用的小碗盛饭的，虽然心有不甘，但也只能偷偷的用压挤的方式让自己的饭碗里能够多盛下一点。此时的父母，都会选择开一只眼闭一只眼的态度，而他们的碗里，是象征性的盛上一口。
猪肉饭入口时，那一种种脆脆的、柔柔的；米饭、骨头、猪肉混合的烤香夹带微微烟火气息的感觉直冲脑门。舌蕾处，伴有淡淡海盐咸味。碗底，大多会有一层薄薄透亮的猪油，此时，用这层油再伴上咸菜，咸菜特有的酸香、猪肉饭特有的烤香混合在一起穿透每一个汗孔。
时过境迁，随着改革开放的展开与深入，人们的生活条件也日新月异的改变、攀升，猪肉饭渐渐地从神坛上跌落，成为大众最普通不过的日常食品。但它特有的味道，始终是特别嘴馋的台州人忘不掉的一种美食。而柴火灶，却随着电气化的普及、随着某些地方部门这种那种的理由，终于退出数千年的历史舞台——致使今天生活在城市中央的我，再也难以享受那种带有烟火气息的淡金色的猪肉饭了。
看着载着猪肉饭的三辆车从身旁缓缓推过；听着一声声“猪肉饭”的叫卖，我心头总会有一种不明来由的痛悄悄暗生。眼前，儿时的一幕幕场景，总会不由自主的像无垠巨幕，在眼前错乱的展开。
