拿糕，是塞外人家一种简单速成的饭食。做饭晚了或思谋不出想吃点啥饭，就挖碗莜面舀瓢水，做拿糕。
说起拿糕就会想起一句歇后语:光棍汉吃拿糕，靠自觉(搅)。还会想起一个传说的故事:相传很久以前，有一对贫困的母子相依为命。母亲年老体衰恐不久于人世，却依然牵挂着儿子。说，我儿不会做饭，娘死了你可咋办呀?儿子说，娘我会搅拿糕。从此后这光棍汉就上顿下顿，天天的搅拿糕吃。一天一个毛贼流窜到此地，也不长眼半夜摸到了他家。结果家徒四壁什么都没有。可是贼是不走空道的，临走顺手就把他家的锅拔起扛走了。等到天亮一看，这那里是锅呀，分明就是一口锅巴。
因此，一般人都认为，拿糕是懒人饭，拿糕是没有技术含量的饭，其实不然。看似一碗面一瓢水的事，要做好还真不容易。水多了就是一锅浆糊，水少了就成了一坨面疙瘩。做拿糕也叫搅拿糕，只有搅的功夫到了，拿糕里才不会有生面疙瘩，才会劲道，才不会糊出厚厚的锅巴。当然火候也很重要，火小了不熟，火大了糊锅。过去都是在大铁锅里做拿糕，讲究要用软火，不能用硬火，最好是烧蒿子或茅草。要搅一大锅拿糕也是个力气活，好在大锅台大铁锅，身手好施展。先把水烧到半开不开，然后一手撒面，一手搅拌，最少用三根筷子，便于把面打散，还要往灶火里添柴拉风箱，两只手干三只手的活，没点把控能力也是不行的。搅得差不多了，要盖住锅盖焖一会儿，这时既不能添柴，也不能撤火，要用柴碳的余热，悠悠的将拿糕的软糯劲道慢慢的拿捏出来。然后就是拿铲子啪啪啪的铲起来又摔下，几个回合下来，拿糕就更劲道了。所以，做拿糕叫搅拿糕，也叫打拿糕，到此拿糕就做好了。
红花还得绿叶配，再好的拿糕，也是原味的面团，没有蘸料也就寡淡了。过去年代清贫人家舀半碗腌汤兑点水，切几芽葱花再剁点辣椒碎，就可有滋有味的吃一大碗拿糕。好点的人家拌个凉汤或炖个热汤菜，也很平常。但很少配伍肉汤的，就像穿短裤配西装，不搭(现在叫时尚)。高射炮打蚊子，大材小用。我以为拿糕的最佳配汤，应该是凉汤，并首推黄瓜汤。将黄瓜切细丝，小葱切碎葱花，并且要有葱白有葱叶，香菜切半分段，加盐加少许生抽，加适量凉白开，点香油或现炸花椒油拌匀。然后最关键的一步，是一定要加醋，加醋，加醋，醋才是这碗凉汤的灵魂。喜辣的，可以切点鲜辣椒丝，也可以加半勺炸辣椒油，这是锦上添花，唯有醋是灵魂，不可或缺。
这样黄瓜丝的青脆，小葱香菜的清香，醋的酸爽，合着凉汤的凉，将软软糯糯的冒着热气飘着莜面糊香的拿糕，放到碗里蘸一蘸，就势连拿糕带黄瓜丝夹一筷子，送入口中，那感觉就像三伏天吹空调，一个字:爽!三个字:爽到家~啦!
好多年没吃拿糕了，现在没有了大锅灶，焖饭用电饭煲，炒菜用炒瓢，无论搅拿糕或是打拿糕，都施展不开身手。况且，我也是眼高手低，嘴上功夫硬，实战就趴黄了。但仍愿写这篇小文，撩撩看客的味蕾，勾勾看客的食欲，你若垂涎，我便窃喜。
