珲春，中国延边朝鲜自治州边陲城市；海参崴，俄罗斯远东太平洋沿岸最大港口。乘坐大巴出珲春口岸，入俄罗斯国界，怀着极其复杂的心情走出国门，踏上了海参崴之旅。
凭心而论，如果不是此次旅游，我对海参崴地名的熟悉程度远胜于珲春。早就听说过，这个地方以前是中国的领土。17世纪中期，俄国沙皇伺机东侵，谋求在远东地区开拓港口。此时由于清朝中后期国势日衰，第二次鸦片战争中，1858年清政府和沙俄签订不平等的《瑷珲条约》，规定海参崴和乌苏里江以东地区为中俄共管。1860年俄国又逼迫清政府签订了不平等的《中俄北京条约》，清政府被迫割让了包括海参崴在内的约40万平方千米领土。随后俄国将“海参崴”改名为“符拉迪沃斯托克”，意思就是“统治东方”。
老祖宗留下的这段历史，成为后人内心的一道创伤！
海参崴没有一条高速公路，即便普通公路也与我国6、70年代极其相似，破旧、狭窄、弯弯曲曲，起起伏伏。由口岸前往市内仅280公里，许多路段还是沙石路面，水泥路面也是坑洼不平，汽车一路颠簸摇晃，行驶了近5个小时。
带着几分好奇的目光一直观察窗外，沿途地域辽阔，一望无垠，有丘陵、森林、河流和无边无际的原野；还有青枝、绿叶、野花和郁郁葱葱的杂草。可惜，大片肥沃的土地无人耕种，疏于管理，没有庄家、没有村落，一片苍凉。令人极为不方便的是，途中只能停靠一个小镇，只有3、5户生意人家，最火的是一家名为“上海”的小饭店，排着长长队伍的游人不为饮食，只为入厕。时至今日，海参崴入厕需交纳20至50不等的卢布，此情形不由唤起了我儿时的记忆。
海参崴盛产海参，最早是个渔村，其地名源自古老的肃慎（满洲）原住民语言，汉译为“海边渔村”。1860年那一纸《中俄北京条约》将海参崴划给了沙俄，其上的中国人瞬间成了居于别国土地的“外国人”，听起来既滑稽又心酸。在条约文本上留下了一句话：“遇有中国人住之处及中国人所占渔猎之地，俄国均不得占，仍准由中国人照常渔猎。”这成了大清帝国对自己这群子民最后的关照。
海参崴位于俄中朝三国交界处，三面临海，拥有优良的天然港湾，地理位置优越，是俄罗斯在太平洋沿岸最重要的港口，也是俄罗斯太平洋舰队司令部所在地。海参崴城区依山临海而建，马路纵横交错，建筑错落有致，既有海滨城市的风貌又具山城结构的特征。街面上绝少有高楼大厦，楼房一般高三、四层，色彩艳丽、长方形的巴洛克风格。最醒目、最豪华的楼房当属拜占庭风格的大葱头教堂，那是东正教的祈祷之地。
漫步街头不难发现诸多中国元素点缀其间，中式民居、中国饭店、商铺随处可见，许多广告、门脸上均标有中俄两国文字。在海参崴期间，接待我们食宿的均是中国人，绝大部分都是当年留住异国的大清子民后裔。100多年过去了，他们肤色未改，乡音未变，相同的生活环境将两国人民紧密融合在一起。
海参崴常住居民60余万，机动车也不算多，但交通却不畅通。原因很简单，一是马路狭窄，绝大多数路段都是上下两条道；二是没有停车场，几乎所有马路两旁都停有机动车。这个城市如同我国青岛一样，在一公里范围内没有一条平坦的马路，不是上坡就是下坡，且坡度非常大。
令人颇为好奇的是，这里的男女体格高大，私家车却相当小巧，类似于我国当年的奥拓、夏利。而且，车型绝大多数出自日产，右方向盘。当地导游介绍：海参崴离日本非常近，海运便捷，是日本二手车销售的最大市场，价格相当便宜。这状况与当年我国何其相似，满大街跑的日产车，如今国产车早已独占鳌头。
因受西方制裁，海参崴发展一直非常缓慢，甚至较为封闭。中国的一带一路不仅给俄罗斯带来希望，也使他们找到了灵感，于是开放海参崴作为国策，串联起中蒙哈一线。从2023年6月1日起，海参崴港作为中国的内贸货物中转口岸，历经160余年东三省又恢复了昔日面向世界的海上通道。开放搞活，使旅游业发展迅猛，近几年中国的游人蜂拥而至，给他们带来巨大的经济收益。当地导游诙谐地说：中国朋友带来面包，带来卢布。
那日晚，导游安排一个自由行程项目，在最繁华的海边步行一条街赏美食，观演出。偌大的厅堂里有几百名中国游人，品熊肉、孢子肉、野猪肉等美味佳肴，喝著名白酒伏特加。席间，俄罗斯青年男女表演节目，令人意想不到的是，除了载歌载舞表演“喀秋莎”“红莓花儿开”等名曲以外，还有许多中国的经典歌曲。那曲调、那吐音，那节奏、那舞姿，真是地地道道的中国味，绝对下了一番苦功夫，完完全全为国人量身打造。
很明显，他们如此下功夫，是冲着中国人兜里的钱。当然，价格昂贵的餐饮是一方面，还有小费，许多游人大方地奖赏演员。那情形，那场面，给我最大的感受是，如今的中国强大了，人民富裕了，游人走到任何地方都受到欢迎、得到尊重。一股作为中国人的自豪感油然而生！
万事开头难，当年我们学习老大哥，如今老大哥向我们学习，但老大哥还存在明显的瑕疵。旅游，由于刚刚起步，管理特别混乱，特别无序。那日我们入住郊区一宾馆，服务员还停留在手写阶段，40多人仅办理手续就花费了近两个小时。而且，全是三人间，所有的夫妻必须拆散重组。进入房间才发现，这里原本是开桑拿的，房间是用来做按摩的，弥漫着浓浓的异味。由于中国游人的大量涌入，海参崴旅游部门接待仓促上阵，力不从心，只有勉强应付。令人哭笑不得的是，我们入住后，不断有服务员或客人敲门或推门而入，原因是服务员自己都不知道给客人安排了哪些房间，只有一间间地查看，甚至明明房间有人住还开给其它客人。
我们还算幸运的，因为我们身后还有晚到的100多客人，他们正等着入住呢。第二天得知，他们全都安排在大厅里，男女分开睡统铺。这真是多年不见，见后脑洞大开，昔日中国的一幕又在这里上演。更为奇葩的是，这里不是按房间收费，而是按床位收费。
令人不爽的还有WIFI，几乎没有一家宾馆是畅通的，于是国内的“低头族”在这里摇身一变，成为“低头愁”了。
导游多次给我们介绍，海参崴与中国国情不同，工作状态也不一样，比如他们重来不加班加点，从不因工作而影响自己的生活。这一点我们深有体会。返回国内那日，在海参崴口岸等待安检，前面仅有3辆大巴，足足花费了4个小时。因为正好赶上了中午，工作人员按时准点下班，要吃饭，要午休。
这了使我们更加全面了解海参崴与珲春的地理位置，返回国内那日，旅行社特地安排我们参观防川风景区。真难以想象，如果不是去海参崴，根本不会知道有这么一个地方--珲春市敬信镇防川村，它被誉为“东方第一村”。这个村庄有41栋民宿，融合了朝鲜族传统建筑风格和现代设计理念，建成了防川风景区。一条长888米，最窄处8米的柏油马路直达村庄，沿途两旁均设有铁丝网（国境线）。它就像一条胡同蜿蜒曲折，右边是朝鲜，左边是俄罗斯，尽头是俄罗斯通往朝鲜的一座贸易大桥，再往前15公里便是日本海。这是当年沙俄留给清朝的一条死胡同，它将吉林乃至整个东三省通向海上的出口彻底封锁死了。
这里的最高点是龙虎阁，12层楼高，能清晰环顾四周。游人伫立于此，脚下是中国，右边是朝鲜，左边是俄国，正前方是日本（这里是中国距日本最近的地方）。右边的图门江水缓缓流淌，似乎在诉说着满腹的心思；左边的丘陵默默耸立，好像在瞭望着故乡的亲人。阁顶上三面国旗代表三个国家，游人争相拍照留影，也许内心深处正在体会“鸡鸣闻三国，犬吠惊三疆，花开香四邻，笑语传三邦”的无奈和悲哀。
凭心而论，如果不是此次旅游，我对海参崴地名的熟悉程度远胜于珲春。早就听说过，这个地方以前是中国的领土。17世纪中期，俄国沙皇伺机东侵，谋求在远东地区开拓港口。此时由于清朝中后期国势日衰，第二次鸦片战争中，1858年清政府和沙俄签订不平等的《瑷珲条约》，规定海参崴和乌苏里江以东地区为中俄共管。1860年俄国又逼迫清政府签订了不平等的《中俄北京条约》，清政府被迫割让了包括海参崴在内的约40万平方千米领土。随后俄国将“海参崴”改名为“符拉迪沃斯托克”，意思就是“统治东方”。
老祖宗留下的这段历史，成为后人内心的一道创伤！
海参崴没有一条高速公路，即便普通公路也与我国6、70年代极其相似，破旧、狭窄、弯弯曲曲，起起伏伏。由口岸前往市内仅280公里，许多路段还是沙石路面，水泥路面也是坑洼不平，汽车一路颠簸摇晃，行驶了近5个小时。
带着几分好奇的目光一直观察窗外，沿途地域辽阔，一望无垠，有丘陵、森林、河流和无边无际的原野；还有青枝、绿叶、野花和郁郁葱葱的杂草。可惜，大片肥沃的土地无人耕种，疏于管理，没有庄家、没有村落，一片苍凉。令人极为不方便的是，途中只能停靠一个小镇，只有3、5户生意人家，最火的是一家名为“上海”的小饭店，排着长长队伍的游人不为饮食，只为入厕。时至今日，海参崴入厕需交纳20至50不等的卢布，此情形不由唤起了我儿时的记忆。
海参崴盛产海参，最早是个渔村，其地名源自古老的肃慎（满洲）原住民语言，汉译为“海边渔村”。1860年那一纸《中俄北京条约》将海参崴划给了沙俄，其上的中国人瞬间成了居于别国土地的“外国人”，听起来既滑稽又心酸。在条约文本上留下了一句话：“遇有中国人住之处及中国人所占渔猎之地，俄国均不得占，仍准由中国人照常渔猎。”这成了大清帝国对自己这群子民最后的关照。
海参崴位于俄中朝三国交界处，三面临海，拥有优良的天然港湾，地理位置优越，是俄罗斯在太平洋沿岸最重要的港口，也是俄罗斯太平洋舰队司令部所在地。海参崴城区依山临海而建，马路纵横交错，建筑错落有致，既有海滨城市的风貌又具山城结构的特征。街面上绝少有高楼大厦，楼房一般高三、四层，色彩艳丽、长方形的巴洛克风格。最醒目、最豪华的楼房当属拜占庭风格的大葱头教堂，那是东正教的祈祷之地。
漫步街头不难发现诸多中国元素点缀其间，中式民居、中国饭店、商铺随处可见，许多广告、门脸上均标有中俄两国文字。在海参崴期间，接待我们食宿的均是中国人，绝大部分都是当年留住异国的大清子民后裔。100多年过去了，他们肤色未改，乡音未变，相同的生活环境将两国人民紧密融合在一起。
海参崴常住居民60余万，机动车也不算多，但交通却不畅通。原因很简单，一是马路狭窄，绝大多数路段都是上下两条道；二是没有停车场，几乎所有马路两旁都停有机动车。这个城市如同我国青岛一样，在一公里范围内没有一条平坦的马路，不是上坡就是下坡，且坡度非常大。
令人颇为好奇的是，这里的男女体格高大，私家车却相当小巧，类似于我国当年的奥拓、夏利。而且，车型绝大多数出自日产，右方向盘。当地导游介绍：海参崴离日本非常近，海运便捷，是日本二手车销售的最大市场，价格相当便宜。这状况与当年我国何其相似，满大街跑的日产车，如今国产车早已独占鳌头。
因受西方制裁，海参崴发展一直非常缓慢，甚至较为封闭。中国的一带一路不仅给俄罗斯带来希望，也使他们找到了灵感，于是开放海参崴作为国策，串联起中蒙哈一线。从2023年6月1日起，海参崴港作为中国的内贸货物中转口岸，历经160余年东三省又恢复了昔日面向世界的海上通道。开放搞活，使旅游业发展迅猛，近几年中国的游人蜂拥而至，给他们带来巨大的经济收益。当地导游诙谐地说：中国朋友带来面包，带来卢布。
那日晚，导游安排一个自由行程项目，在最繁华的海边步行一条街赏美食，观演出。偌大的厅堂里有几百名中国游人，品熊肉、孢子肉、野猪肉等美味佳肴，喝著名白酒伏特加。席间，俄罗斯青年男女表演节目，令人意想不到的是，除了载歌载舞表演“喀秋莎”“红莓花儿开”等名曲以外，还有许多中国的经典歌曲。那曲调、那吐音，那节奏、那舞姿，真是地地道道的中国味，绝对下了一番苦功夫，完完全全为国人量身打造。
很明显，他们如此下功夫，是冲着中国人兜里的钱。当然，价格昂贵的餐饮是一方面，还有小费，许多游人大方地奖赏演员。那情形，那场面，给我最大的感受是，如今的中国强大了，人民富裕了，游人走到任何地方都受到欢迎、得到尊重。一股作为中国人的自豪感油然而生！
万事开头难，当年我们学习老大哥，如今老大哥向我们学习，但老大哥还存在明显的瑕疵。旅游，由于刚刚起步，管理特别混乱，特别无序。那日我们入住郊区一宾馆，服务员还停留在手写阶段，40多人仅办理手续就花费了近两个小时。而且，全是三人间，所有的夫妻必须拆散重组。进入房间才发现，这里原本是开桑拿的，房间是用来做按摩的，弥漫着浓浓的异味。由于中国游人的大量涌入，海参崴旅游部门接待仓促上阵，力不从心，只有勉强应付。令人哭笑不得的是，我们入住后，不断有服务员或客人敲门或推门而入，原因是服务员自己都不知道给客人安排了哪些房间，只有一间间地查看，甚至明明房间有人住还开给其它客人。
我们还算幸运的，因为我们身后还有晚到的100多客人，他们正等着入住呢。第二天得知，他们全都安排在大厅里，男女分开睡统铺。这真是多年不见，见后脑洞大开，昔日中国的一幕又在这里上演。更为奇葩的是，这里不是按房间收费，而是按床位收费。
令人不爽的还有WIFI，几乎没有一家宾馆是畅通的，于是国内的“低头族”在这里摇身一变，成为“低头愁”了。
导游多次给我们介绍，海参崴与中国国情不同，工作状态也不一样，比如他们重来不加班加点，从不因工作而影响自己的生活。这一点我们深有体会。返回国内那日，在海参崴口岸等待安检，前面仅有3辆大巴，足足花费了4个小时。因为正好赶上了中午，工作人员按时准点下班，要吃饭，要午休。
这了使我们更加全面了解海参崴与珲春的地理位置，返回国内那日，旅行社特地安排我们参观防川风景区。真难以想象，如果不是去海参崴，根本不会知道有这么一个地方--珲春市敬信镇防川村，它被誉为“东方第一村”。这个村庄有41栋民宿，融合了朝鲜族传统建筑风格和现代设计理念，建成了防川风景区。一条长888米，最窄处8米的柏油马路直达村庄，沿途两旁均设有铁丝网（国境线）。它就像一条胡同蜿蜒曲折，右边是朝鲜，左边是俄罗斯，尽头是俄罗斯通往朝鲜的一座贸易大桥，再往前15公里便是日本海。这是当年沙俄留给清朝的一条死胡同，它将吉林乃至整个东三省通向海上的出口彻底封锁死了。
这里的最高点是龙虎阁，12层楼高，能清晰环顾四周。游人伫立于此，脚下是中国，右边是朝鲜，左边是俄国，正前方是日本（这里是中国距日本最近的地方）。右边的图门江水缓缓流淌，似乎在诉说着满腹的心思；左边的丘陵默默耸立，好像在瞭望着故乡的亲人。阁顶上三面国旗代表三个国家，游人争相拍照留影，也许内心深处正在体会“鸡鸣闻三国，犬吠惊三疆，花开香四邻，笑语传三邦”的无奈和悲哀。
