近几日，因为阴雨连绵，有亲朋戚友请喝鸡汤，说是可以预防伤风感冒;许是味蕾失去了辨别食味的能力，喝了几次也没能喝出来那种传统醇厚的口感来。似乎觉得鸡汤里多了一些什么成分，又仿佛觉得鸡汤里缺少了什么味料，不得而知;于是，我徒劳地去记忆里搜刮那些残存的味觉，以图让主管味蕾的细胞增加一些传统的味素。
其实那些味素，已离我们很远了;记忆中的鸡汤，微黄的色泽里，透着扑鼻的清香，更有着一种让其它食材无法比拟的特质，喝起来醇而不腻，厚而有度;吃起来，肉质细滑，清新雅嫩。无论你是身在农村城镇，亦或是走进专门的煨汤馆就餐，只要空气中弥漫着的馥香经久不散，那一定是老母鸡炖汤，似乎还带着葱花的清新。
在我们的饮食文化里，鸡汤虽为最普通的滋补膳食之一，却也是最带有传统色彩的待客之佳肴。无论达官显贵，还是平民百姓;有客人来家，如果餐桌摆上了一盆鸡汤，足见其深情厚谊，必然会杯觥交错，坐而暄哗，故此，鸡汤的浓度常被称之为生活的幸福指数。在那些经济尚欠发达的年代，民众日常基本生活提倡以解决温饱为宗旨;但求一日三餐有食物果腹则足矣。如果有一罐红枣煨鸡汤，其食物的营养价值与生活的幸福指数都远高于其它食物，因此，鸡汤被社会赋予其极高的生活地位，被誉为幸福与美好的代名词;比如好的文字作品被誉为“心灵的鸡汤”;美好的歌声常被誉为“安魂的鸡汤”等等。
鸡汤在生活中的地位，不同于其它食材会随着社会的变迁而变迁，随着生活条件的改善而变化。无论古代的王公贵胄，还是现代的商贾大伽们的餐桌上，鸡汤至始至终都引领着时代潮流。在某些高档次场所，如果有人让你点菜，你又不知道哪种菜肴合适，就可以问问服务生能不能来一份鸡汤，保证没人说你是土包子。
鸡汤作为一种传统菜肴，有着较稳定的制作方法，大火烧开，小火文炖，其实就是中国烹饪的特有称谓，叫做“煨”。不过现代人所谓的清炖整鸡和剁块文炖等烹饪模式，实际上就属于煮鸡汤的范畴;这种鸡汤无论从其色泽的香气与口感的绵厚度，都无法与传统的“煨鸡汤”相提并论。
于是我从记忆深处搜刮来的味素，就让我又回到往昔岁月。很久远的时光，似乎就如昨天。晚饭过后，母亲把洗剁好的鸡块，先用少许米酒水搅拌，然后在锅里放进去少许植物油，让生姜煎炸出香味后再倒进去鸡块翻炒至有香气溢出，再乘热放进去一点点白酒，接着放进去自己做的晒酱，继续炒至鸡块微黄，最后放进去些许红枣，加热水煮开装瓦罐，就完成了煨鸡汤的前期工作。装好鸡块的瓦罐需要用拖罐扒小心地送进灶堂的余烬中，周围覆盖上稻麦壳，用火剪把灶堂里松散的余烬覆盖在稻麦壳的上面，避免烟尘的作用使其过分燃烧，为了不让氧气过多而助燃，必须封住灶门，留一点点进空气的缝隙，任其稻麦壳缓慢闷燃。这些都只能凭经验，待到凌晨时分，厨房就开始飘香起来，那时候整个晚上都会做喝鸡汤的美梦。当第二天早餐时，那种鸡汤下面的醇厚香味会让人垂涎欲滴，那可能就是人间最美味的早餐了。
其实，煨出来那种瓦罐鸡汤需要具备几个条件，其一，是要有老式的土灶，灶堂空间足够稻麦壳在半封闭的环境中充分燃烧。其二，炒鸡块的过程很重要，既要炒出来香味，也不能炒得太熟，否则会成为一瓦罐零碎的鸡汤。其三，时间与温度的控制，土灶门半封闭时留下的缝隙，决定了第二天早上鸡汤质量与香味的浓度。缝隙大了稻麦壳等不到天亮就燃烧殆尽，达不到香味扑鼻的效果;留小了灶堂不能充分闷燃，就煨不成微黄带白且香香甜甜的瓦罐汤。煨制那种传统的煨鸡汤，就如人之秉性，需要的是耐得住寂寞，磨炼出文火慢炖的性子，能忍受住时间的煎熬;桀骜不驯般的大火，始终煨不来香气扑鼻的鸡汤。 几十年后回故乡，母亲不在了，我问大姐现在还能不能煨出来那种土灶鸡汤;大姐说家里都没有那种老式土灶了，而且也没有那种自制的晒酱。后来，我们也曾再造土灶，尽可能地复制出近似于传统煨鸡汤的模式;无奈新造的模式缺少了那种烟燻火燎的味道，鸡汤自然也没有那种记忆中的味道了。如今，所有的具备回味的物质条件已不复存在，存在的只是我们大脑深处的记忆。 经受过岁月洗礼的味素，始终没有离开我们的记忆;那种传统的甜滑滑的味道残存于味蕾中，不断地在脑际芸绕，一步步随时光沁人心脾，定格于记忆深处;无论时光流逝，岁月已老，都不会在生命中消失。 鸡汤，记忆中母亲煨出来的鸡汤，那种扑鼻香味，带我回到童年，永远存留于大脑的存储器中。透过时光幔帐，远处故居厨房门口，母亲正颤颤巍巍地端出来一瓦罐煨好的鸡汤，鸡块在瓦罐汤中缓慢翻动，汤色微黄，还透着原始的清香;那一刹那，我虽早已泪眼模糊，却只能用心向故乡的方向眺望;我魂牵梦萦的故乡，袅袅炊烟里是否还有煨熟的鸡汤。
