初识苏州
第一次见苏州，是许多年前孩子在苏州大学读研时的事了。苏州朋友带我游了四大园林和苏堤等处。苏州给我的印象是园林古美，水乡温柔，如一柄油伞下的女子，吴侬软语，婀娜多姿，遮遮羞羞。看不尽，赏不尽。更有那垂堤杨柳、丝绸苏绣、茶肆评弹……诱人处太多。
苏州，这个历史文化名城，2500多年来承载了太多的春花秋月，孕育了太多的文化风流，哺育了太多的才子佳人。一代代美丽的苏州女人，傍着小桥、偎着流水，吴侬软语呢喃至今——沈祖棻、柳如是、叶小鸾……哪一个苏州女子，不是以容颜秀美、才华横溢、素雅高洁来展示苏州的涓涓柔情;一代代倜傥风雅的苏州才子，吟风写月，一展情怀，倾尽心血为翰墨——陆机、张旭、范仲淹、唐伯虎、金圣叹……哪一个不是用字或画或文在浇灌、润育苏州的深厚底蕴。在世人的眼里，苏州就是那浸染人心的软语，就是那温柔的《茉莉花》民歌，就是那悠扬的寒山寺钟声，就是“小桥流水、粉墙黛瓦、古迹名园”的风景名胜，就是历代无数文人墨客题咏吟唱的“人间天堂”。
要了解苏州，需要游，需要探，需要感，需要思。这次再来苏州，我又更进一步熟识了苏州。苏州是一种诱惑，是一种珍惜，是一种历史，是一种文化。在我们中华文明里，苏州式的古老、沉静、温柔、素雅已经深入骨髓。千百年来的文人墨客，早已用各种形式各种笔触，描写定格了苏州的辉煌历史与当今。
墨润花山
花山。“花”与“华”相通，又称华山。春秋时期思想家孔子的《枕中记》中记：“吴西界有华山，可以度难”，这个记载道出了花山是个隐身避难的禅山福地。
山不高，海拔七百多米。但“山不在高，有仙则名”。花山的“仙”是墨、是石，而非禅。墨，以石为纸;石，以墨为名。墨石联姻，漫山的石刻，花山的“仙”气就氤氲发散，弥漫古今。
入花山，最先欣赏的是一石牌坊，牌坊高大耸立，气势不凡，牌坊两边主柱嵌刻一幅对联：莫放春秋佳日去，最难风雨故人来;上书：登高望远。自古以来，人们对春秋之季尤为喜欢，不因气候适宜，只为美景如画。陶潜《移居》诗之二：“春秋多佳日，登高赋新诗”。北宋政治家、文学家韩琦也赋诗赞曰：“谁言秋色不如春，及到重阳景自新。随分笙歌行乐处，菊花萸子更宜人”，等等等等，不一而足。所以，春秋之时，登高望远者众，赋诗写文者多。春秋、佳日、美景，蓝天白云，天高气爽，多好，多惬意呀，该留住、留住，不放走!故人、朋友、美人，不避风雨前来，情深义重，当载歌载舞，把酒临风，人生快意，该珍惜、珍惜，更珍重!牌坊不足奇，对联实在耐读。初看是常语，再看是喜语，再再看是痛语，再再再看，是感恩是旷达，是你料想不到的胸臆。花山，着实是留住佳日美景陶冶情怀的胜地，是朋友恋人故旧相聚登高赋情的佳处。
阳光照在花山，花山的石径，绿玉凿碎，浓浓淡淡撒了一地。树的影子，风吹过，灵气丁当。明代归有光赞花山云：“花山固吴中第一名山，其地僻于虎丘，石奇于天平，登眺之胜不减邓尉山”。可见花山之名久远。
一行文友，在苏州太旅集团宋导的导引下，漫步登高，边走边听，边听边赏。一入花山门，悠悠文气生。只见古木参天，荫翳蔽日，满目苍翠，鸟鸣左右。大大小小的石头，散布林间山涧，或坐、或立、或倚、或睡，千姿百态，神韵各异。每块石头都摇摇欲坠跃跃欲飞，每块石头都穿上了厚厚的绿色的苔衣，浑圆，深沉，自在、沧桑——“坐满五百年仍未醒，坐满三千年已成佛”。
一条乱石铺就的鸟道，蜿蜒伸入茂林深处。这些石头本为嵯峨之态，铺在地上个性仍未泯灭，翘着、斜着，与林中石头交相辉映，互彰特色，俏皮可爱。山路迤逦向上，一路上历代石刻相伴左右，各有神韵。一块巨石隐身山体，只露出光滑而规整的侧面，树影洒在上面，斑驳、沧桑，“山种”两个大字就直书在侧面，正对着山路，浑厚古朴、遒劲有力。“山种”，蛮有意味，是不是纪念东晋的高僧名士支遁开山而题写的禅语?此山有“种”，“种”在何方?我没有深究，也无需深究，一山的怪石和石刻足以说明。“吞石”顽劣有趣，两块石头，吞咽着另一块石头，不知是被吞的石头大了吞不下，还是另两块石头不忍吞下同伴，就那么互依互存，成就了千百年来的经典。“且坐坐”题写在“花山鸟道”路中间一块平整石头上，谁也绕不开的，临近即见，告知来来往往的红男绿女，爬山辛苦，坐坐吧，歇歇吧。然而，一个“且”字，乃神来妙语、点睛之字，劝人深刻，该歇歇的歇歇，该放下的放下，人生随遇而安。这是禅的意思，是佛的教导，更是人生的开悟。“般若波罗蜜多心经”是花山最大石刻，蔚为大观，面积为苏城石刻之最，刻下佛心佛教。一路上“出尘”、“隔凡”、“龙颔”、“邀月”……摩崖题款有上百处之多，吸引了古往今来的白居易、范成大、黄公望、文征明、王世贞、钱谦益、沈德潜、毕沅、叶圣陶、李根源等诸多文坛巨匠慕名而来，留下了众多名篇佳构墨宝;也吸引了大批如我般凡夫俗子，到此留下些许脚印。这些石刻、这些墨宝，如嵌入历史深处的珍珠，在花山、在浓荫盛境、在时光深处不时闪现其沧桑的光芒，辉耀着花山的古往今来。
佛石柱
一道黄色高墙映入眼帘。我们到了翠岩寺。
寺院拱门上方悬挂着李根源手书的“华山翠岩寺”牌匾。我们伫立拱门前，观赏手书。李根源是民国时期的大佬，朱德的老师。李根源是大师，对苏州是有大贡献的，1926年退隐苏州时，编写了《吴郡西山访古记》，致力于新村建设，努力改变村民的生活状况，为从欧美引进新型图案，丰富苏绣内容，扩大产品种类，开办刺绣传习所，培训学员，建立民众教育馆、民众茶园等等，与耆绅张一麐、黄炎培等一起做出了努力。苏州的辉煌，就是这些大师们共同发力而久久为功的。
翠岩寺，相传始建于东晋，高僧支遁开山以来，法脉传承，延绵不绝，历代名僧辈出。支遁即支道林，既是高僧，也是名士。魏晋时老庄玄学盛行，佛教僧侣也加入清谈的行列，支遁即是代表性人物。寺以僧传，寺以人传，可以想见当时翠岩寺僧徒及其名人之众，香火之盛。但后来寺庙遭到毁坏，现仅存大殿石柱遗迹。
进院门，远远的即可看到大雄宝殿旧址上高高竖立着的几排石柱。它们齐整整地欢迎着我们，并以高耸的姿态，顽强地诉说着古老寺庙的疼痛与辉煌。多少年的风雨，已把石柱变得斑驳。透过斑驳，细看那雕龙琢凤的古老石柱，我知道它的身体里埋藏了太多的过去和秘密，它的生命里经历了太多的香烛烟火，目睹了太多的虔诚叩拜，看过了太多的悲喜泪水，更洞悉了太多的喜怒哀乐善恶变化。庙去烟火灭，石柱坚守什么呢?我靠近这些孤傲而直指苍穹的石柱，要和它们合个影。我觉得它们从一块巨石，变为石柱来到此处时，就立地成佛了。庙在，它指点迷津;庙去，它教化人世。我一定要和它合影，和石柱相亲相融。一刹那，我陡然觉得心空无念，心旷神怡，也成了一根石柱。
环顾周侧，芳草萋萋，荆枝遍野。几排石柱，独自耸立，互相守望，千百年来，安享清风明月，雾霭山岚;聆听惨号悲风，寒雨昏鸦;静观天道变化，细看世道变迁……除了沧桑，结实的内心别无它念。我纳闷：耸立千年的石柱，跨越漫长的时空，坚守着什么?是坚守杳无踪影的庙宇，还是坚守作为大雄宝殿支柱的职责?是坚守对毁坏庙宇的罪人乃至破坏社会规则的恶人的谴责，还是坚守永恒不倒的信念?它们笔挺笔挺的，让我们、让后人触摸到它，感觉到它，认识到它，它一定是有心意的、是有深意的。这种心意深意，是必须静心才能体悟，必须虔诚才能感觉，必须思考才能认识。我有些激动、有些惊讶、有些敬意!
所以，我要与它们合影。
禅怡泉
翠岩寺院内除了一排耸立千年的石柱，还有一口泉，名“怡泉”，古得很，雅得很。1700多年，能不古?“怡泉”为王羲之所书，能不雅?
大殿、大院、古井，清风、鸟语、流萤……名士与高僧在禅音法语之内，满院苍翠之中，盘腿而坐，扺掌而谈，随情遣性，随心所欲，心随风飘，意与情走，时不时舀一瓢“怡泉”甘霖，与酒同饮，滋润喉舌。酒也好，水也好;诗也好，词也好;喜也好，怒也好……自在自得，管它是酒是泉，是露是水，是汗是泪，是禅是俗!一切从其自然。从礼到法，从诗到词，从义到利，从帝王到黎民，从星空到翠岩，从太湖到花山……纵横古今，放眼天下，无所不谈，开诚布公。酒至酣处，喜怒无常;话到心里，肝胆相照。
我们一行也仿圣贤，围着“怡泉”，从看到赏，从赏到议，从古井的沧桑到古井的当下，从题字的笔力到题字的真伪，你一言，我一语，纷纷攘攘。竹峰掀开井盖，大家伸头观望，井水不深，探手可及，水映天光，微微闪亮，虽因光线原因看不到清冽洌，但我们都知道那是优质的山泉，是沁人心脾的甘露。这口泉，滋润了多少红尘，止渴了多少欲望?我想，“怡泉”是心知肚明的，它的千年不竭，它的波澜不惊，它的清冽甘甜，已经诠释了它的功德无量。
从翠岩寺上行，沿着陡峭山路来到一处石崖处，本已无路，不知是何年何月何人硬是在光滑的巨石上，凿出了石阶五十三级，禅称五十三参。五十三参之后，巨大的莲花峰屹立在眼前，山顶到了。一行文友，仅我和罗兄及小美女又尔到达顶峰。又尔给我和罗兄合影，罗兄和我分别与又尔合影，我们三人不亦乐乎。站在山巅，凉风习习，爽爽快快。远眺，山脚的寺庙、渺渺的太湖、苏城的小区和公路，如一幅斑斓多彩的油画，尽收眼底，一切都安详，宁和。
花山静卧在画中。我们也成了画中一景。
