去淮安之前，我问小黄，淮安有什么好吃的？
小黄是我的朋友，盱眙人，盱眙属于淮安，在淮安的南边，这两个字有些生僻，我是认识他以后，才知道咋念的。有一次他给我打电话，请我去喝酒，说是老家朋友在济南开了个店，主推麻辣小龙虾，也是从那时，我才知道他原来是盱眙的。
小黄想了想，期期艾艾的说，淮安能有啥好吃的，我说，小龙虾怎么样，他不以为然的说，那个哪里没有，接着说，洪泽湖的杂鱼锅还不错，可以尝尝。
小黄四十来岁，中等个，人长得结实，，看上去很憨厚的样子，实则很精明，十多年前孤身一人来到济南闯荡，现在已攒下上千万家产，他的话我一般都信。
来到淮安已是晚上六点多，就住在河下古镇旁边。
河下古镇是大运河边上一千年古镇，康熙和乾隆下江南时，都曾经下榻过此处，里面南北两条主街，东西数条小巷，巷子青石铺地，两边是灰砖灰瓦的明清建筑，古镇还出过一个状元，一位作家，几十位进士，无数举人，状元是嘉靖年间的沈坤，作家是大大有名的吴承恩，两个人还有联姻，具体讲就是，吴承恩的儿子娶了沈坤的孙女，古代人讲究门当户对，由此可见一斑。
住下后便问前台服务员，附近有没有吃洪泽湖杂鱼锅的地方，服务员是一个微胖的小女孩，长得很“淮安”。
淮安在商朝属于东夷，东夷人长相有特点，具体不好描述，大致团脸，薄嘴唇，深眼窝，据史书记载，当初商纣王之所以被周武王所灭，除了用活人献祭，宠信妲己，酒池肉林外，还与他那会正忙着讨伐东夷有关。
女孩眨了眨眼说，前面不远有个古文楼，主打淮扬菜，那里应该有。
古文楼来的时候路过，位于去河下古镇十字街口的一角，仿古建筑，平顶，两边和沿街房连成一体，进去后，古香古色，豁然开朗，有洞天福地之感。
大厅正中一棵仿真古柳，柳枝垂离，绿意盎然，柳树下起一高台，放四张木桌，木椅，正对面一影壁墙，一台大屏幕电视正反复播放古文楼的历史及蟹黄包的做法，一隅是菜品展示，二楼是环廊，靠窗的位置布置着雅座，再往里是单间，灯光氤氲，环境清静，消弭了夜的黑暗，多了些似水的柔情。
淮扬菜起源于淮安，扬州，以水产为主，苏北地处黄淮冲积大平原，水网密布，河流纵横，河鲜易得，因此，淮扬菜主打本色本味，特点是“和，精，清，新”，和为醇和，精为精致，清为清淡，新为新鲜，所谓“妙契众口，雅俗共赏”，新中国建国时，开国大典招待八方来客，宴席上选用的便是淮扬菜。
至于这家文楼，更是有些来历。
乾隆二十一年，陈氏家族在河下花巷建起了三楹楼寓，取名“友楼”，寓意“以茶会友”的寓所，“友楼”环境典雅，闹中取静，一时富商巨贾，文人雅士，争相前来。
公元1762年，乾隆皇帝三下江南，纪昀伴驾来到河下，君臣俩微服走进友楼，闻楼上传来平平仄仄吟咏声，便去看热闹，见有陌生人前来，一位老者有意刁难他俩，出了一副上联，“小大姐上河下坐北朝南吃东西”，要求君臣俩对出下联，对不出来就要请客，乾隆皇帝虽然有才，一生写过四万多首诗，一人盖全唐，但架不住上联确实偏颇一些，只好乖乖交钱了事，感叹淮安人杰地灵，一个普通老头都如此有文化，遑论其他，遂乘兴挥毫，写下“文楼”两字，走后，人们才知道原来是当今皇上大驾光临，皇恩浩荡，至此，“友楼”便改为了文楼。
几百年过去，文楼依旧在，只是经营内容由喝茶改成了餐饮，主打“蟹黄包”。
蟹黄包是三国时期发明的，据说与诸葛亮派人去东吴，祭奠刘皇叔的夫人，也就是孙权那位挺泼辣的妹妹孙尚香有关，明清已享有盛誉，主要特点在馅和皮，馅是精肉和蟹黄，加猪皮和鸡熬成的高汤，皮是高筋面粉反复揉搓而成，皮薄如纸，吹弹可破，吃的时候要先用吸管吸汤，再慢慢享受蟹肉蟹黄的美味，其用料讲究，制造精细，只是价格也不菲，一只要六十元，我脑子里纠结了半天，也没说服自己买一只尝尝，心中暗暗盘算，六十元，“南京小笼包”能买八笼了。
周总理小时候也很爱吃蟹黄包，他的故居离河下古镇只有两三公里，家里邻河，驾一只小船摇上一会便到了文楼，买完包子回去，包子仍然是热的。
周总理和乾隆光临过的文楼不是我现在所在的古文楼，那个仍然在古镇原址，一个独立的四合院，四周环廊，通向各个单间，房间里的摆设都是硬木家具，房子青砖灰瓦，典雅大气，很有些大家气质，料想，在那里吃一桌饭肯定是很上档次的事。
点了三道菜，一道洪泽活鱼锅贴，一道平桥豆腐，一道蒲菜炖淮阳狮子头，第一道是小黄给推荐的，后两道是看邻桌上有，顺手点的。
洪泽活鱼锅贴是选用洪泽湖的四五种小杂鱼红烧而成，杂鱼刺多肉少，吃的时候要特别小心，因为是淡水鱼，土腥味有些重，所以加了很多葱姜辣椒，即便如此，味道也远不如胶东的杂鱼乱炖美味，但锅贴不错，是一种有些泛黄，薄薄的，硬硬的小饼，吃起来脆，甜，香。
洪泽湖离淮安三四十公里，离开淮安那天，我还特意绕道去游览了一下，天水相接，一片茫茫，中国几大淡水湖诸如洞庭湖，鄱阳湖等都去过了，远观无非如此，区别也只在面积大小了。
平桥豆腐超出了我的想象，是真的好吃，第一眼看到邻桌上这道菜时，我便“一见钟情”，初始不认为是豆腐，白白嫩嫩的，呈细细的豆萁状，有些晶莹剔透，后来检索百度，这才发现，居然是淮扬菜的“头牌”。
“其选用豆脂豆腐，切成一致的菱形小块，配以鸡丁，香菇丁，香菜末，用鲫鱼脑起鲜，起锅时淋了一层明油，看似不冒热气，实则很烫，吃的时候要小心慢用”。
这让我想到了《红楼梦》的“茄鲞”，表面上是茄子，实际只是取其名，和茄子关系并不大，按照王熙凤的描述，其做法如下：“茄子去皮，净肉剁碎，用鸡油炸了，再用鸡胸肉加香菌，新笋，蘑菇，五香腐干，各色干果子，切成丁子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加漕油一拌，盛在瓷罐里封严，吃时拿出来，用炒的鸡爪一拌就是”。
也不怪刘姥姥惊叹，“乖乖，倒得十来只鸡来配它，我说恁好吃呢”，做菜做到这个程度，普天之下，恐怕也只有汉民族有此功力了，目前中餐馆在全世界遍地开花是有道理的，也真应了孔老夫子那句名言，“食不厌精，脍不厌细”。
狮子头也是淮扬菜的精华。
相传隋炀帝在扬州巡幸时，当地厨师以扬州万松山，金钱蹾，象牙林，葵花岗四大名景为主题，做了四道菜，分别取名“松鼠桂鱼，金钱虾饼，象牙鸡条，葵花斩肉”，到了唐朝，葵花斩肉改名为“狮子头”，从此名扬海外。
狮子头的做法大体以六成肥肉和四成瘦肉，加上葱姜鸡蛋等配料，剁成肉泥，再团成拳头大小的肉丸，上桌红烧或者清蒸。
狮子头在北方叫四喜丸子，多为红烧，而南方的狮子头大都清蒸。
我家门口有家快餐厅，几乎承包了我一半的餐饮需求，四喜丸子常吃，但基本吃不出肉的味道，松松垮垮，淀粉居多，这里的狮子头却真的不一样，白，嫩，滑，糯，和蒲菜搭配在一起，一个鲜香，一个清淡，当然，价格也不一样，我平常吃的四喜丸子三块钱一个，而这里的狮子头却要十五元。
由狮子头想到牛肉丸，牛肉丸是潮汕的美食，内弟在广东工作，喜欢做饭，没事就琢磨吃，手也巧，无师自通，多年磨炼后，已被人视为大厨，过年回家，村里有办喜事的，会特意求他去掌勺。
有一次过年喝酒，说起潮汕的牛肉丸，内弟说，赶不上他做的好吃，牛肉丸的精华在于将大块的牛肉变成肉糜的过程，一般的做法是机器搅，他是自己捶打，耗时三四个小时，像“章丘铁锅”一样“千锤百炼”，牛肉丸做好了，人也累怂了。
所谓慢工出细活，一分耕耘一分收获，我相信，这样的牛肉丸肯定好吃，筋道，饱满，有弹性，能感觉肉的蛋白在牙齿间扯动，化作一缕浓香入肚，只是，现在还有谁会为了一口吃的，这么费时费力哪？
内弟的牛肉丸我始终没有吃到，但内弟描绘的那一幅“牛肉丸美食”，我始终萦绕于怀，如果搞一场美食大赛，不知道内弟的潮汕牛肉丸能否胜过淮扬菜的狮子头。
淮安不仅有淮扬菜，还有民间小吃，比如，同样是面食，陕北有油泼面，山西有刀削面，兰州有拉面，河南有烩面，而淮安当仁不让，有“长鱼面”。
“长鱼”是何方神圣？我疑惑了很久，还以为是洪泽湖特有的一个鱼种，后来才知道，“长鱼”就是黄鳝。黄鳝是穷孩子的美食天花板，我四五岁的时候，正是连馒头都吃不上的年代，整天咸菜窝窝头，嘴里能淡出鸟来。
一天，对面的金良神神秘秘告诉我，他家里捉了一条黄鳝，晚上煮煮吃，等着拿一块给我尝尝，金良比我大三四岁，我们俩玩得不错，他妈是瘫婆，常年卧床，还有个姐姐，经常挨他爹打，他家里有股味，没几个人愿意去找他玩，我算是其中之一。
那一天，为了这一口吃的，我流了一下午哈喇子，晚饭都无心吃，好不容易等到天黑他出来了，给了我指甲盖大一块，我还没咂摸出滋味，便迫不及待咽下去了，他问我，好吃吧，我说好吃，我问，还有吗？他说，没了，我很是失望，努力吞咽着唾沫，也咽下对黄鳝的那种渴望，从此，黄鳝便“美人如花隔云端”，成了我“可望而不可及”的一种念想。
时光到了现在，黄鳝早已走入寻常百姓家，但“长鱼面”价格仍然不菲，一碗面三十八元，也算是“面界”的“VIP”了。
在淮安市中心，“淮安府署”衙门一侧，正对着“淮阴市”古碑的地方，有一家小吃店，里面吃饭的人很多，感觉是个网红店，偏巧靠门的位置，还有一张空桌，我和老婆子便走了进去，老婆子点了一碗“长鱼面”，我贱毛病发作，要了一碗酸辣粉。
很快，长鱼面上了桌，一碗一盘，面是面，卤是卤，面浇高汤，洒上香菜，卤是黄鳝和韭菜，蒜黄，红辣椒爆炒，单独盛在一个盘子里，吃的时候，可以一口面一口菜的单吃，也可以把菜倒入碗中搅和着吃。
味道当然不一般，不一般的也只是“黄鳝”的味道。
第二天打车的时候，和出租车司机聊了起来，说起淮安的好，勾起了出租车司机浓浓的“爱乡之情”，他说，每每出去旅游，待不了两三天就想家，感觉哪里也不如淮安好，有次去西安，吃当地的臊子面，啥臊子啊？不就是我们的浇头吗？就那么一点点，哪有我们的“长鱼面”，卤是一大盘。
我笑了，一方水土养一方人，我还觉得妈做的打卤面最好吃哪。
