不想受困于假日的短促，故此只打算在县城周边转转。天气虽不太好，仍决定邀约L君去孩母寺一游。
过河西堡，沿走东大山的方向西行，沿途道路逼仄，限宽墩前连后继约有二十余处，运载石料的货车只能在路边绕行，宽大的车辙逶迤远去，将河床本就干裂的肌肤扯得支离破碎。几近立夏，然此处风沙阵阵，寒意逼人，两山苍峰秃岭，南北相守亿万斯年，虽望眼欲穿终是春姑难至。
一堆堆废料倾倒在高大的山门外，八座现代佛塔并立在萧瑟的西风中，迎接着三五稀疏的游客。广场的砖基之下，倔强的野草伸出不屈的头颅，打量着落寞世界里来去匆匆的过客。
看到景点介绍，始知此寺的历史源于唐代，明代曾经重修，民国时期尚有常住寺僧九人，五十年代式微，文革时期彻底毁损殆尽，现有建筑均为后来依旧址重建而成。
在山下请过香后，沿石阶而上，天王殿前香残烛冷，殿门虚掩，两侧的破旧的廊柱映衬着春节时贴的对联格外显眼。一边写着“古往今来只有这个在”，另一边写的什么已经不甚了了。来至孩母洞中，洞约一人多高，深两丈许，洞壁两侧供奉着形态各异的数十座佛像，尽头处有一石壁，光照俨然。据寺僧介绍，此处是周边善男信女求子必至之所。原本石壁之上有清泉滴落，求子者以手承接，啜饮之后，齿颊留香，据说“得水珠者可得子嗣”，传言则多有灵验，以此称为“神水”。极盛时期香火氤氲，曾吸引周边武威，张掖甚至内蒙香客前来顶礼膜拜。而今，泉水干涸，唯有香烛长久所熏而成的一大块黑色印记，烙在冰冷的石壁上。山腰处一座不知名的建筑旁，悬挂着一口残破的钟，以手击钟，发出喑哑的回应。怏怏而下，回首望去山腰西侧炸裂的山石面目可怖，犹如破裂的伤口，令人触目神伤。山下，寺僧遥指岩壁上方的飞白之处，谈起往昔飞瀑悬垂，青羊挂角的壮观景象依然神采飞扬，而今，青羊产羔，水路断绝，唯有凭借崖壁的残迹，神往而已。问及，寺庙源流，佛法延续可有文字流传?则频频摇头，默然不语。
路边，几株新植的杨树，在烈烈西风中正吐出新绿。
我想，该是何等的信仰，才能在人迹罕至的绝壁之上建立起渡劫的禅庭?
又该是何等的慈悲，才能在人性的荒漠中铸就渡己的殿堂?
